Como arreglar el Patinete de Xiaomi Mijia M365 - Fix no enciende

Hay varias causas que provocan que el patinete de Xiaomi deje de encender. Vamos a documentar un par de ellas y ver sus posibles soluciones.
Para ello va a ser necesario darle la vuelta al patinete y extraer la tapa de plástico de la parte inferior y también la batería. Necesitaremos, como mínimo, una llave Torx del 10, otra del 15, un polímetro, un soldador y estaño.





A) La primera y mas conocida es el fallo de las patillas de la batería.

A1- Desmontamos la tapa inferior del patinete



A2- Nos encontramos con la siguiente foto y desconectamos el cable del cargador (flechas azules) y el cable que sale de la batería y conecta con la placa base (circulo verde).
Lo que tenemos que revisar es que no se hayan soltado ninguna de las patillas de las celdas de la batería (círculos rojos). Normalmente las que se sueltan son las patillas traseras, las que no salen en la foto y que estan cerca de la rueda trasera.
A veces no se aprecia a simple vista si esta haciendo contacto por lo que podemos medir el voltaje de la batería con el polimetro e ir apretando estas pestañas con el dedo y fijarse si el valor de los voltios varia en algún momento. Si es así quiere decir que hemos dado con una pestaña dañada.

Para usar el polimetro hay que configurarlo como en la foto. La rueda selectora en 200V y conectar los cables del polimetro con los del circulo verde.






Una vez soldada la patilla/s dañadas deberíamos tener un voltaje entre 35 y 42V, según la carga de la batería.






B) La segunda causa y mas rara esta relacionado con un daño en los cables que salen de la batería.


B1- Desatornillar la bateria. Tiene 4 tornillos, 2 a cada lado. Si no me equivoco sirve con una llave Torx 15.


B2- Con un cutter pegarle un corte a lo largo y de punta a punta al plástico que cubre la batería. Si le hacemos un corte recto la podremos extraer sin que rompa para luego ponerla de nuevo y cerrarla con cinta aislante o de precintar.


B3- Revisar este fajo de cables. Asegurarse que que ninguno esta dañado, quemado o roto. La silicona negra que trae es “fácil“ de quitar.



Si esta todo bien pasamos al paso 3.






C) La tercera causa y un poco mas complicada es la relacionada con el KERS

Según los casos que hemos visto en el foro, todos los afectados teníamos lo siguiente en común cuando se produjo el fallo:
- Configurada la frenada regenerativa (KERS) en ‘strong’ o ‘medium’, la bateria al 100% o casi y estábamos frenando en una bajada o en llano a gran velocidad. A mayores tenemos un modelo fabricado a finales del 2016 y el cable que baja del manillar junto al rojo es negro y no gris. La version del firmware es la 1.3.0
Por el momento no se conoce de ningún patin fabricado después de enero del 2017 con firmware 1.3.1 o superior y que haya tenido este fallo. La fecha de fabricación del patin la podéis comprobar en la caja en una pegatina como esta:



Parece ser que el patin quiere recargar la batería pero al estar ya llena o casi, acaba dañando un par de componentes que es necesario sustituir.

Los componentes que tenemos que cambiar son:
- Fusible Z de 15A (amperios)
- NTC de 10 kilo ohmios. Es un sensor de temperatura que va pegado por la parte inferior de la batería.


Para asegurarnos que el fallo es el mismo que yo tenia hay que medir el voltaje de salida de los cables rojo y negro y tiene que ser alrededor de 3,6V. Esto hay que medirlo igual que en el apartado A2. (Los cables del circulo verde). Si da una cantidad similar pasamos a medir la salida directamente de la batería que ha de ser entre 35 y 42V según la carga que tenga. (Conectores del circulo naranja)






Si todo esto cuadra, quiere decir que la batería esta suministrando la potencia suficiente pero la placa tiene algún fallo por el camino porque solo es capaz de enviar 3,6V a la placa base principal.




EMPEZAMOS!!

C1- Una vez con la batería en mano y el plástico retirado tenemos que despegar el sensor de temperatura de la parte inferior de la batería. Viene pegado con una silicona blanca a las celdas de la batería. Es necesario despegarlo ya que tiene que salir con la controladora de carga que viene en el pack de la batería. Esta controladora es la placa BMS.




C2- Antes de empujar hacia arriba la placa BMS vamos a comprobar, del lado del grupo de cables que revisamos en B3, que el led azul esta parpadeando. En caso de que no parpadee y este fijo es normal ya que indica que la batería está al 100% y también nos valdría. Si esta de color rojo algo va mal y el síntoma no cuadra con el fallo que vamos a reparar.


C3- Empujamos la placa hacia arriba con cuidado hasta que nos quede cómodo para retirar el conector que lleva la faja de cables que balancean la carga de las celdas. Lleva un poco de silicona para que no se desconecte fácilmente. Yo la fui retirando un poco con un cutter y el soldador.




C4- Desoldamos los cables negro y rojo que salen de la batería. (Circulo naranja).
Ahora ya podemos extraer la placa BMS y trabajar con ella cómodamente.





C5- Comprobar que el fusible Z está fundido y no tiene continuidad. Ponemos el polimetro en ese modo y medimos en las patillas señaladas en la foto. Si el fusible esta bien el numero del polimetro cambiará y debería mostrar 0 o algo similar. Si está fundido debería quedarse en 1 y por lo tanto hay que cambiarlo





C6- Medir el NTC. Es necesario retirar parte del pegamento amarillo que tiene para poder acceder a los conectores de las soldaduras traseras como se ven en la foto (cuadrado en lila). Configurar el polimetro en 20k ohm. Si da un resultado entre 8 y 10 es que esta bien. En caso contrario habría que cambiarlo también.







C7- Comprar ambos componentes en una tienda de electronica y soldar. El fusible y el sensor de temperatura (NTC) no tienen polaridad por lo que da igual del lado que los soldéis. OJO, mucho cuidado al despegar el fusible y poner el nuevo porque las pistas de cobre que hay donde van las soldaduras se pueden romper y en ese caso habremos dañado la placa y se acabó el apaño.

A mi me quedaron así








Luego invertimos el proceso para cerrarlo soldando los cables negro y rojo y conectando la faja de cables de la batería a la placa BMS y debería volver a parpadear el led azul. Medimos el voltaje en los cables negro y rojo como en el apartado A2 y ya deberíamos de tener entre 35 y 42V.
Sellamos la bateria con el platico y un poco de cinta aislante, atornillamos, conectamos todo a la placa base y probamos. Si todo fue bien debería funcionar.


IMPORTANTE: para evitar en lo posible que el fallo se reproduzca es aconsejable configurar el kers en ´weak´ y ajustar el freno trasero de disco para que frene mejor ya que de serie suele venir muy suave y le deja casi todo el trabajo de frenada al motor de la rueda delantera. Podemos hacerlo tensando del cable o ajustando la rosca cerca del disco de freno.



A mi me falló a los 60Km de comprarlo y acabo de hacerle 40 km más dandole caña y por el momento todo bien. A cruzar dedos y rezar lo que sepáis 🤣


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